Ты есть то

 

Я не планировала долго эту поездку. Решение о ней просто свалилось мне на голову.

 

Я делала прямой эфир с фолловерами БалиФорума и пару раз мне задали вопрос об острове Нуса Пенида. «Можно ли жить в палатках на Нуса Пениде?» «На сколько дней стоит ехать на Нуса Пениду?»

 

Я сгоряча сболтнула: «Да я не была там пару лет. Как раз собираюсь на неделе туда съездить, вот все и расскажу». Хотя и не собиралась вообще.

 

Эфир закончился, и я поняла, что «попала». Потому что не люблю болтать впустую и привыкла выполнять обещания.

 

 

И вот во вторник утром я уже мчала на своем стареньком Honda Vario Techno 125 в Паданг Бай на паромную переправу.

Я приехала туда к 11 часам утра, выяснив заранее в интернете, что расписание плавающее и никто точно не знает, в каких водах оно плавает и куда плывет.

 

Оказалось, что паром отходит на Пениду в 14.00 а с Пениды на Бали в 11.00 утра. То есть делать дэйтрип на пароме на этот остров на пароме невыгодно, потому что вы фактически приходите на остров на 3-4 часа до заката. Поскольку дороги на Пениде далеко не все хороши, за это время успеете доехать до какой-то одной достопримечательности. Либо поваляться на мягком песочке на Кристал Бэй. А уезжать надо уже утром и вряд ли с утра вы успеете увидеть много.

 

фото: leramulina

 

В гавани делать было особенно нечего. На улице нет сидячих мест, если не считать бетонный парапет у забора сидячим. Внутри здания причала душно и неуютно. И все розетки для зарядки уже оккупированы такими же маньяками инстаграма и фейсбука как я.

 

Люди сидели на парапете вдоль причала. Очень много бэкпекеров. Читающих книги, знакомящихся. Паром на Пениду ожидался у дальнего причала. Кстати, до него уходили еще два парома на Ломбок с разных причалов.

 

Балийские торговки пользовались тем, что народ скучает и хочет хоть как-то скоротать время. Они разносили чипсы, печенье, чипсы, прогуливаясь вдоль набережной. Медленно и степенно покачиваясь с коробками и корзинами снэков на головах.

 

Паром - 31.000 рупий за билет пассажира. 50.000 рупий за байк. При продаже билета для байка у меня проверили права и регистрационное свидетельство байка (STNK). Оно было активным, хотя срок оплаты налога миновал еще 3 месяца назад. Но никаких проблем это не вызвало.

 

Погрузка началась в 13.30. Команда парома помогала плотно запарковать байки впритык друг к дружке. Паром был забит под завязку грузовиками и мне показалось, что если бы туристы на авто приехали к самому отправлению, для них уже не было бы места.

 

фото: leramulina

 

На средней палубе – пассажирская зона. Комфортная тень, морской бриз и разносчики воды и снэков.

 

фото: leramulina

 

Паром не качает, и часовая дорога переносится очень легко. После отплытия в пассажирский зал вышел индонезийский дуэт, который очень жалостливо исполнил парочку душещипательных песен на бахасе. Но поскольку он защипал только индонезийские души, то и пожертвования шли намного активнее от местных.

 

На выгрузке водитель грузовичка ждал своей очереди. Видимо он где-то подобрал удачную шутку о том, что фраза «извините меня» на английском очень похожа на «поцелуй меня» (excuse me – kiss me) и расхаживал среди пассажиров местных и иностранцев через каждые несколько секунд приговаривая «kiss me, kiss me». Для иностранцев шутка повторенная более двадцати-тридцати раз уже не срабатывала. Зато балийцы неизменно брызгали добродушным хохотом и озарялись белоснежными улыбками каждый раз, когда слышали это «kiss me, kiss me».

 

фото: leramulina

 

Из порта я поехала заселяться в гест в деревушке Пед. Я специально выбрала самый дешевый гест из жилья с хорошими отзывами на букинге, чтобы проверить, можно ли отдыхать бюджетно, не страдая от неубранности, тараканов и петушиного крика.

 

Гест Юда находится у дороги. Яркая вывеска с названием, которую не пропустишь. Уставшая владелица, которая достаточно равнодушно отнеслась к прибытию гостя. Было такое чувство, что она не была в курсе самого факта бронирования, что кто-то приедет, на сколько-то ночей.

 

Сама комната оказалась приятной. Большой, сухой, хорошо проветриваемой, без грибка, с чистой ванной комнатой. Минусы – очень слабая лампочка, которая не давала достаточно света вечером и отсутствие шкафа, чтобы вешать одежду.

 

Я перепаковалась и поехала урвать кусочек предзакатной Пениды. Дороги на острове оставляют двойственное чувство. С одной стороны есть идеально гладкая асфальтированная дорога, которая иногда сужается и двум авто труднее разойтись. Иногда встречаются выпавшие куски асфальта у обочины. Она проходит по кругу острова, где-то по побережью, где-то намного ближе к центру.

 

И есть остальные дороги, которые логичнее было бы называть направлениями, присыпанными камнем.

Выбоины, рытвины, буераки, ухабы, колдобины – это не выдержка из словаря синонимов на слово «ямы». Это меню экстремальных наслаждений, которые могут предоставить пенидские бездорожья. Они подстерегают путников на дороге к Ангельской заводи и Разбитому пляжу, к пляжу Келинкинг, к водопаду Пегуянган на одной из дорог, ведущей к пляжу Атух.

 

В Кристал Бэй идет отличная дорога. Перед самым подъездом к пляжу есть пара достаточно экстремальных спусков-подъемов, но слава богу на дороге нет щебня, и водители ездят аккуратно.

 

Кристал Бэй стал довольно обжитым и людным пляжем за те пару лет, в течение которых меня там не было. Множество шезлонгов, хижин с варунгами, где можно купить жареный рис, жареную лапшу или рыбу на гриле.

 

фото: leramulina

 

На пляже стоит киоск, где можно арендовать оборудование для снорклинга или заказать экскурсию на отдаленные точки, в которых можно увидеть мант. За 200.000 рупий экскурсия на Манта Бэй и в Кристал Бэй. 100.000 рупий – аренда маски, трубки и ласт для снорклинга.

 

Я сидела на пляже и вспоминала о том, как еще два года назад мы были почти единственными посетителями пляжа с моим бойфрендом. За исключением десятка других туристов и персонала варунгов.

 

Утратив эту безлюдность, пляж потерял и свою магию для меня. А может быть мне просто не хватало той химии, которую привезла на Пениду пару лет назад русско-британская парочка, которая лишь на короткие мгновения могла разомкнуть объятия и прервать поцелуи. Все эти пару часов на Кристал Бэй я чувствовала будто мне не хватает какой-то жизненно важной части моего тела. И девственного спокойствия, которое окружало Кристал Бэй еще 2 года назад.

 

фото: leramulina

 

Песок на пляже – смесь белого с черным вулканическим. Есть волны. Но в то же время в левой части пляжа можно увидеть родителей, которые снорклят с детьми.

 

фото: leramulina

 

Я не сказала бы, что ради именно этого пляжа стоило бы ехать на Пениду. Но если уж вы оказались тут и не хотите ехать за тридевять земель и спускаться по крутой лестнице к райскому пляжу, то лучше ехать на Кристал. Хотя бы ради заката.

 

фото: leramulina

 

Вечером я заехала в рестик Пенида Колада, который нахваливал Пенидский трипадвайзер. Атмосферное место с видом на Бали. Хипстерский интерьер и уже занятые столики у воды. Я взяла филе рыбы на гриле за 70.000 и через полчаса пришла к мысли, которая подтвердилась и потом. Не надо ехать сюда за какими-то кулинарными изысками. Еда простая и обычная. Вы не отравитесь, но вау-эффекта тоже не получите. Ищите его на Пениде в другом.

 

 

 

Я решила отправиться на пляж, который выглядел самым фантастическим на фотографиях. Атух бич.

 

фото: leramulina

 

Зеленый остров у входа в залив с угловатой каменной аркой. Я выбрала дорогу к пляжу через восточное побережье и не ошиблась. Дорога была идеально гладкой и живописной. На всем протяжении пока она шла вдоль берега справа на склоне встречались новенькие гестхаусы с океанскими видами, только и ждущие прихода туристов.

 

Я пронеслась в потоке удовольствия мимо храма в скале. И через пару мгновений меня начала грызть укоризна. Ну как же не посетить то, что я пока не могу представить в своем воображении!

 

Дорога от парковки уходила в гору. Я недовольно простонала, не понимая, что это будет самый легкий подъем из тех, что мне предстоит преодолеть.

 

Через минут 5 я подошла к воротам, ведущим в небольшой храмовый дворик. Там хлопотал священник. «А где вход в храм?» Он не ответил мне. Только подал мне запаянный в пластик стаканчик питьевой воды «Холи» и указал на книгу посетителей и пожертвований. На новом листе вверху красовалось имя какого-то индонезийца и сумма пожертвований от него в 100.000 рупий. Даже если это было правдой, такую традицию стоило бы придумать – начинать новый лист с кругленькой суммы, чтобы намекать посетителям на размер пожертвования. Я оставила 10.000 рупий. Священник грустно вздохнул, но все же принес мне чашу со святой водой, чтобы благословить меня.

 

- А это вход в храм?

- Где?

- Здесь.

- Здесь нету никакого входа.

 

И тут я начала понимать, что узкая щель между валунами во внутреннем дворике и есть вход. Я начала протискиваться туда, согнувшись и все равно цепляясь за камни своим рюкзачком. Через метра два щель стала чуть просторнее, потом она начала раздаваться вширь. И еще чуть позже раскрываться в огромный зал, окутанный полумраком. Тусклый свет здесь поддерживается шарообразными лампами на ножках. Тишину нарушают звуки влаги, капающей с потолка и гудение вентиляторов.

 

Я не сразу поняла, что я тут одна. В этой темной пещере, где туда-сюда снуют летучие мыши и единственный вход, и выход проходит через ужас рождения. Как ни странно, мне не было страшно в самой пещере. Обычно страх меня настигает, если я представляю себе землетрясение и что произойдет в его случае с горой куда я забралась или подземельем куда я спустилась.

 

Очень предусмотрительно было записать мое имя в книге посещений. Тогда можно будет хотя бы знать, кого искать под завалами.

 

По центру зала проходила мозаичная каменная дорожка, которая вела в другой зал с алтарем наверху и каменными низкими лавочками для молящихся. Я не стала подниматься в алтарь. Логично было бы подняться туда, если бы я пришла с подношениями и хотела бы пожертвовать их богам. Но я была с пустыми руками.

 

Забавно, что при общей нерелигиозности, в таких критичных местах как горы или пещеры, я стараюсь ненароком не потревожить духов и не разозлить их. Вдруг они существуют независимо от того верю я в них или нет и подсунут мне под ноги скользкий камешек, из-за которого я полечу в тартарары?

 

Я пробыла в пещере совсем недолго. Мне нужно было еще попасть на пляж Атух. И я даже не обошла пещеру полностью, потому что не рассмотрела третий зал храма, из которого оказывается открывается достаточно широкий выход.

 

Путь к пляжу еще минут двадцать радовал морскими видами, и я то и дело напоминала себе следить за дорогой, а не за игрой волн и видами на остров Ломбок на горизонте.

 

Дальше дорога свернула вглубь острова. Через несколько километров она повернула к пляжу.

 

фото: leramulina

 

Я все ждала от нее подвоха и почти не дождалась. Неорганизованная парковка из грунтовки была бесплатна. А вниз вела дорога чем-то напоминающая спуск к пляжу Бингин. Но в несколько раз более длинная.

 

Меня вдохновило то, что по пути я обогнала супружескую пару лет 50-ти. И они даже не думали останавливаться. Ну уж раз такие люди спускаются, нечего хныкать и мне.

 

фото: leramulina

 

И пляж оказался действительно стоящим такого спуска. Белый песок. Фантастический остров в заливе напротив пляжа, пальмовая роща. Никакого пластикового мусора в воде и удивительно прозрачная вода.

 

Волны были игривые и достаточно сильные. То есть нужно было еще постараться зайти в воду осторожно и выйти из нее. Подныривая под разбивающиеся волны, чтобы выйти туда, где они перекатываются, шаловливо качая тебя.

 

фото: leramulina

 

В последний раз на выходе из воды волна кинула меня на берег и протащила ягодицами по песку и этот скраб был не самым полезным и приятным для них.

 

На пляже с утра очень мало людей. Основная масса начала подтягиваться после 10.00 – 11.00.

 

 

Вода не только прозрачная, но и очень освежающая. Как сказала мне продавщица в одном из кафе, у арки можно понырять с маской и увидеть рыбок. Но я много раз слышала, что Пенида знаменита своими мощными течениями, поэтому без сопровождения решила далеко не заплывать на пляже, где нет спасателей.

 

4-5 кафешек предлагают скромный набор еды. Жареный рис и лапша по 20.000 – 25.000 рупий. Рыба или кальмары на гриле за 50.000. По отзывам российских туристов рыба совершенно невкусная.

 

Я взяла кокос за 20.000, думая, что его уж точно ничем не испортишь. И попала впросак. На кокос тут же слетелась стая мух, которых нужно было гонять каждые секунд пять иначе они облепляли его и норовили залезть вовнутрь и стать дополнительным ингредиентом моего ланча.

 

Официантка сказала, что с лестницы в противоположном конце пляжа открываются более интересные виды. Это было и немудрено. Она была свободной от деревьев на большем протяжении и мне с пляжа было видно, что туристам спускаться по ней намного легче, чем по той, которой я пришла.

 

Накупавшись вволю, я направилась к ней. По окончании цивилизованной зоны пляжа мне попался участок с пластиковыми пакетами, бутылками, стаканчиками. Теми самыми, которые принимают участие в заговоре «Весь мусор приплывает на Бали с Явы. У нас тут нет мусора. Это чужой».

 

Подъем был действительно очень легким. Меня останавливало лишь то, что через каждые пару ступенек хотелось остановиться и просто любоваться открывающимися видами на воздушно-голубую пронзительно чистую воду залива, космическую арку и море зелени, которое проникало в меня, пьянило и погружало в эйфорию. Я даже остереглась фотографировать на фотокамеру. Мне казалось, что вид в визоре настолько манящий, что я не задумываясь сделаю пару шагов в пропасть, зачарованная великолепием пейзажа.

 

фото: leramulina

 

Наверху я нашла варунг с едой, напитками и холм с видами на морские просторы. С него было видно арку и острова намного лучше, чем с того холма, где я запарковала свой байк. Остров Ломбок виднелся на горизонте, и я провела несколько минут воображая мои будущие путешествия по Ломбоку и подъем на Ринджани.

 

фото: leramulina

 

Смотреть было больше особенно нечего. Я спустилась на пляж и снова поднялась на свою парковку. Я проехала чуть дальше по дороге ведущей к морю в надежде найти какую-то смотровую площадку. Ее там не было. Зато были видны следы дорожных работ, которые свидетельствовали о том, что с этой стороны когда-то пытались сделать подъездную дорогу к пляжу и, может быть, лет через пять она все же откроется.

 

Я была так наполнена счастьем от поездки на пляж, что мне не особенно хотелось куда-то ехать. Но на пути судя по карте меня ждали холмы телепузиков.

 

Я никогда не смотрела эту программу, но имела представление о том, как выглядела заставка к программе. Из-за которой эти холмы так и назвали. Но если это по пути, то почему бы и нет?!

 

Мой интернет от телкомсела геройски поддерживал меня на Пениде на каждом повороте и спуске. Он заботливо подсовывал мне отметки о самых интересных видовых точках и достопримечательностях.

 

И вот через минут 20 петляния по дороге с видами, от которых хотелось, что есть сил орать «Пенидааааа! Я люблю тебяяяяяя!» мой интернет указал мне на поворот на проселочную дорогу. По грунтовке с камнями было ехать недолго. Она не спускалась экстремально и не поднималась. Но слева от меня разворачивалось волшебство зеленых холмов, которые как в мультфильме громоздились один за другим и играли тонами зелени в тенях, созданных пышными облаками.

 

фото: leramulina

 

Еще до официальной точки, которую называют в картах Teletubbies Hill есть пара смотровых. Одна просто с видом, а другая с лужайкой, опутанной вытоптанными тропками, через которые не страшно ходить, потому что кажется, что змею, греющуюся на солнышке, ты точно увидишь.

 

фото: leramulina

 

На официальной смотровой стояло несколько байков балийцев. Романтическая парочка обнималась целомудренно на невысокой травке. Но вид с этой смотровой был не таким хорошим как с первой. Холм сразу по центру порос темной зеленью и выглядел негармонично среди общей беззаботно яркой зелени.

 

В этом месте нет ничего особенного. Здесь нечего особенно делать и хочется просто быть. Скользить из стороны в сторону по склонам изумрудных холмов. Ловить щекотание нежной травы на щиколотках, подставлять лицо бризу, парящему на высотах.

 

Проникайте душой в красоту. Впитывайте и давайте ей расцвести внутри невиданными россыпями вдохновения, улыбок и доброты. Напитавшись вволю настолько, что я была не в силах снять блаженную улыбку с лица, я поехала домой.

Я следовала по гладенькой дорожке, полной спусков, тем не менее достаточно безопасных. Через тихие деревеньки в тени зеленых зарослей и буйных кустов ярко-розовой бугенвилеи.

 

Вечером я зашла в ресторан Warung Tu Pande, который я списке трипадвайзера значился «Номер один на Пениде» и еще раз укрепилась в своем мнении о закусочных на острове. Такое чувство что большинству ресторанов на Пениде посетители ставят высокие баллы скорее не за еду, а за сахарные улыбки официантов.

 

Я забронировала на следующие два дня гест примерно за такую же цену, как и у Юда. Но у него были более высокие оценки за сервис и в бронировании стояла заманчивая информации о том, что для меня цена снижена на 40%.

 

Замануха сработала. К тому же я разочаровалась в интернете в гесте Юда. Его хватало для интернета в телефоне. Интернет в моем компьютере был мертв.

 

 

С утра я собрала свои вещи и переехала в гест в 300 метрах от моего. Двор был микроскопический, крытый плиткой. Комната была намного меньше, ванная малюсенькая. Зато лампа в комнате была ярче, был шкаф, чтобы повесить белье и более шустрый интернет.

 

Вишенкой на торте был лучезарно улыбчивый менеджер геста. Если даже я и променяла шило на мыло, это мыло было душистее и нежнее.

 

Планы на день у меня были наполеоновскими. Келингкинг бич (желательно со спуском со скалы вниз к девственному пляжу), Купальня ангелов и Разбитый пляж. Поэтому я остановилась у дороги, чтобы позавтракать наси кунингом, желтым рисом с куркумой и всякими рыбно-овощными ништяками.

 

Иностранка, уплетающая наси кунинг в таком варунге да еще и руками – это настоящее шоу. На меня слетелись группки балийцев, ведущих со мной непринужденную светскую болтовню, в которую 3-4 вопросом без зазрения совести вставляется непременный вопрос: «А ты замужем?»

 

На мое счастье, в ходе этого разговора местный охранник подошел к моему байку и проверил тормоза. Правый провалился без сопротивлений.

 

- Эээээ! Нельзя тебе с такими тормозами на Броукен Бич ехать! Надо починить. Ты не доедешь!

 

Конечно же я знала, что не доеду. Но извечный русский авось отодвигал мои планы по ремонту тормоза до тех пор, пока разумный взрослый человек напомнил мне о том, что жизнь лучше бы и сохранить на какой-то срок. Вот так всегда хлопочешь о других и пытаешься оградить их от проблем советами, а о собственной безопасности думаешь в последнюю очередь.

 

Следующие полчаса я провела в ремонтной мастерской, заплатила 80.000 рупий и отправилась навстречу чудовищным дорогам.

 

Я плутала по откосам, ершащимися камнями, сползала и поднималась по провалам и ухабам. Я пробила шину и отремонтировалась в шиномонтаже у дороги за 40.000 рупий.

 

И вот внезапно я выехала на невозмутимо гладкую дорогу. Как будто всего этого страшного сна и не было в помине.

 

На Пениде есть такая странная штука. Дорогу иногда ремонтируют непосредственно у достопримечательности и места, которое приносит доход. Тогда как большая часть подъезда к нему может быть адской. И этот выезд на гладкую дорогу - изощренное коварство. Будто бы дорога хочет тебе сказать: «Что за клевета – дорога на Келинкинг – бездорожье с направлениями?! Посмотрите на меня – я свежа и прекрасна. Оставьте ваши враки».

 

фото: leramulina

 

Пляж Келинкинг – отличная иллюстрация того, как инстаграм «сделал» место. Тучи фоточек пользователей с хребтом, сползающим в океан как тело дракона, взорвали инстаграм. Теперь ты вроде бы и не посетил Пениду если не сделал такого селфика. Поэтому перед площадкой для селфи толпится очередь, желающих поставить галочку в своем списке «успеть в этой жизни».

 

фото: leramulina

 

Вокруг разбросаны около десятка варунгов, предлагающих простую еду и напитки. И еще возможность перевести дух для тех, кто все-таки решится спуститься на пляж.

 

Я пошла вниз. С хребта ступени идут под откос к голове дракона. Перила представляют собой палки 3-5 сантиметров в диаметре, привязанные синей пластиковой бечевкой к тонким деревьям, растущим вдоль тропы.

 

фото: leramulina

 

«Ступени» либо вырублены в скале из камня, либо там, где очень крутой спуск, это такие же палки, привязанные к деревьям. Есть палки, которые обветшали и привязаны только в одном месте или шатаются. До поворота идти было не страшно. То и дело встречались инстаграмеры, фотографирующиеся то на одном изгибе дороги, то на другом.

 

фото: leramulina

 

Я дошла до того момента, когда дорога развернулась в другую сторону и пошла по направлению к пляжу. «Да, ну ничего страшного, я вчера тоже спускалась по тропе к пляжу», решила я и, предвкушая секретный пляж, двинула к продолжению тропы.

 

Проблема была в том, что тропа не то, чтобы повернула в другую сторону. Она повернула вниз. То есть были секции, которые шли вбок, но они чередовались с такими, которые напоминали приставную лестницу на чердак. Но в моем случае чердак был на высоте около 100 метров и мягкого матрасика внизу точно не было.

 

Через метров 50 мне повстречался на тропе индонезийский парень, который сидел, втыкая в телефон. Это было, наверное, самое странное место для подобных занятий. Его мог бы перебить только альпинист, который держась на отвесной стене отправлял бы селфи в инстик.

 

Не знаю, точно, что он делал. Может быть, пытался найти в эппл стор приложение, помогающее останавливать панические атаки.

 

Я обошла его и продолжала спуск. Я все меньше верила в спасительную силу веточных перил и все чаще думала, что моих сил уже не хватит на дорогу вверх, дорогу по ухабам на Энджел Биллабонг. А самое смешное, мне началось казаться, что еще вот-вот у меня начнётся паника, я не смогу ни пойти вниз, ни подняться вверх и так просижу добрых полдня, вцепившись трясущимися руками в хлипкое деревце.

 

Я смотрела вниз на считанных счастливчиков, добравшихся до пляжа, бегавших по белому песочку и купавшихся в идеальной прозрачной воде, барахтающихся, смеющихся. 

 

фото: leramulina

 

И вот за 40 метров до пляжа я поняла, что у меня нет больше мотивации спускаться вниз, потому что мои личные преимущества спуска на этот пляж затмеваются потерями. Времени, сил. И осознанием того, что, если я поскользнусь, упаду и что-то себе сломаю, это будет еще одной новостью из ряда «Русская туристка в погоне за селфи разбилась на популярном курорте». А комменты будут совершенно справедливо стебать меня и мою глупость на чем свет стоит.

 

фото: leramulina

 

Мне не хотелось попадать в этот печальный список, и я начала карабкаться вверх. Это было ничуть не легче. Когда я поднялась обратно на смотровую для инстафоточек, мне хотелось просто лечь на землю навзничь и валяться на земле не шевелясь около получаса.

 

Я зашла в варунг, заказала кокос, успокоила трясущиеся поджилки и пообещала себе походить на занятия на скалодроме, чтобы когда-нибудь вернуться сюда снова.

 

Выбоины, рытвины, буераки, ухабы, колдобины – этот рефрен звучал снова по дороге на Броукен Бич и Энджел Биллабонг. Броукен Бич – это Разбитый пляж. И Разбитая дорога прилагается как бесплатный бонус и дополнительное приключение к нему.

 

Еще периодически рядом со мной звучала ругань англоязычной парочки, которая скандалила и осыпала друг друга факами и шитами сидя на байке. В какой-то момент они остановились, девушка сошла с байка и сделала вид, что уходит от парня вообще и насовсем. И это вот было одно из самых неправильных мест для подобного каприза. Она могла еще выйти из домика российской арктической станции ночью в буран, чтобы высказать свое «фи» ему. Или выпрыгнуть из его лодки в реку, кишащую крокодилами, чтобы сказать свое «Все. Я ухожу». Но мудрость победила, они собрали все свои разногласия, сели на байк и затряслись дальше по кочкам.

 

Дороги на Пениде очень странные. Если смотреть по гугл картам время проезда от одной достопримечательности до другой, они будут показывать всегда примерно час. Потому что никто не знает точно, пробьете ли вы колесо, упадете на дороге и поцарапаетесь или просто будете ползти со скоростью улитки по кочкам, сколько раз это с вами случится и как долго вы будете бинтовать коленку и чинить шину. Поэтому время почти всегда примерно час плюс минус час, наверное.

 

На парковке около Биллабонга или Ангельской Заводи я заплатила 5.000 рупий и пошла по указателям. Вокруг купальни сделана очень удобная цементная дорожка с широкими ступенями. У заводи толпится народ в ожидании того, когда фотографирующиеся выйдут и можно будет запилить и себе фоточку.

 

фото: leramulina

 

Это больше похоже на инста-конвейер. Но это совершенно не говорит о том, будто место плохое. Оно великолепное. Солнечные лучи, падая в заводь поджигают в глубине самые невероятные зелено-голубые цвета. А все это красочное безумие обрамляют черные пики скал, иглы которых были выточены обрушивающимися океанскими волнами на протяжении миллионов лет.

 

Дальше дорожка уходила к Разбитому пляжу, еще одной инста-достопримечательности. Здесь толп инстаграмеров было меньше, операторов с дронами тоже. Меня от солнца спасал только мокрый саронг, обернутый вокруг головы.

 

фото: leramulina

 

фото: leramulina

 

Погуляв по холмам, я уже насколько устала, что собралась домой. Дорога обратно была такая же ухабистая, но сменила гнев на милость, когда я подъехала к перекрестку со статуей, который соединяет дороги на Кристал Бэй, к Броукен бич и в цивилизованные районы Тоя Пакех и Пед.

 

 

 

Последний день моей поездки я решила посвятить храму, который расположен прямо у водопада Пегуянган под скалой. Дорога была не самой лучшей. Но это было что-то среднее между ужасом дороги на Энджел Биллабонг и идеальностью дороги на Кристал Бэй. Я выдержала это испытание уже не жалуясь.

 

Парковка у храма стоила 5.000 рупий. За 5.000 тут сдают в прокат саронги, потому что весь путь в них надо проделывать в саронгах. Лестница — это тоже часть храма. Насчет верха европейкам разрешаются даже майки. Никто тут не лютует по поводу закрытых плеч, потому что спуск тяжелый и будет жарко однозначно. Воду питьевую можно не брать вниз, но лучше взять пустую бутылку, чтобы набрать себе святой воды из источников, если вам это интересно, и вы верите в ее чудодейственные силы.

 

фото: leramulina

 

Вниз ведут синие металлические ступени, которые не шатаются и выглядят надежно. В некоторых местах лестница более пологая, в некоторых более крутая. Чуть страшновато, когда приходится перелезать через водопроводную трубу, которая поднимает воду из водопада вверх на гору.

 

фото: leramulina

 

Страшновато и на последнем участке уже при подходе к храму, потому что под лестницей метрах в 30-40 бушуют волны, и ты идешь прямо над ними.

 

фото: leramulina

 

фото: leramulina

 

За лестницей начинается территория площадки над под скалой, на которой расположен храм. Храм очень простой. Ворота Чанди Бентар, статуя богини морей Руру Кидул, алтарь верховного бога балийцев Санг Хьянг Види Васа, статуя Ганеши, несколько источников святой воды.

 

фото: leramulina

 

фото: leramulina

 

фото: leramulina

 

Водопад как таковой не особенно впечатляет. Но атмосфера умиротворения и единения с океаном – вот то, что рождает самые яркие эмоции.

 

Я спустилась вниз, когда передо мной в храм зашли две пары путешественников. Я сняла свои сандалии, потому что они казались мне скользкими и шла по камням босиком, чтобы более уверенно ощущать поверхность и не поскользнуться. Скажу честно, это плохая стратегия, потому что камни острые и впиваются в ноги, и чтобы не пораниться надо идти очень медленно и ощупывать каждый камень прежде чем переносить вес тела на него.

 

Метров через 100-150 заканчивается территория храма и начинается купальная. Там можно снять одежду, остаться в купальнике и спуститься по скользким ступеням, по которым льется вода к купальне у океана. Накатывающие волны разбиваются о скалы и купающегося там в небольшом бассейне осыпает облаком брызг.

 

фото: leramulina

 

Я была на Пениде между полнолунием и новолунием, и волны были слабыми. Подозреваю, что в дни, когда волны сильные, купание в этом бассейне щекочет нервишки. При мне американец уселся на смотровую террасу у купальни, вальяжно поглядывая вдаль для фоточки. Но при виде находящей волны начал срочно спасаться бегством в бассейне, чтобы его не смыло в океан.

 

Этот храм – место, в котором хочется побыть подольше. И не потому, что предстоит подъем и хочется собрать силы. А потому что здесь проникаешься силой волн, мощных скал, нависающих сверху и периодически припадаешь к источникам, чтобы напиться чистой и сладкой воды.

 

Я пожалела, что не купила корзиночки с подношениями для духов. Не то, чтобы я яростно верю во все балийские церемонии и провожу все ритуалы. Мне кажется, что, если приехать в какое-то место и погрузиться в действия людей, которые здесь живут, можно хотя бы на немного приблизиться к мироощущению тех, кто создавал эти храмы.

Кому в голову пришла идея, создать храм, расположенный под 200-метровой скалой, когда много веков назад здесь не было не только дороги, но и возможности сделать безопасную тропу для спуска? Как люди сооружали все эти лестницы, когда у них еще не было возможности сделать крепкие металлические ступени? Что за сила двигала их в этом рискованном предприятии? Привозили ли они материалы для храма на лодках и грузили с них на берег или опускали, сверху преодолевая пешком эти 200 метров?

 

Я понимала, что спрашивать об этом у троих привратников наверху храма бесполезно. Они были в обычном общебалийском медитативном состоянии, когда человека не тревожит ничто и любой вопрос воспринимается как волнение ума. Поэтому я оставила эти вопросы себе, чтобы они щекотали мой разум и не давали ему дремать.

 

фото: leramulina

 

Дорога обратно, как ни странно, оказалась более волнующей. Дело в том, что когда поднимаешься обратно вверх, то видишь ступени старой лестницы, которую по словам привратников храма закончили менять полгода назад. И я очень не хотела бы оказаться на ней полгода назад. Проржавевшие и истлевшие опоры старой лестницы маячат перед глазами, ты видишь то, на чем держится нынешняя лестница и хочется отвернуться как отворачиваются чувствительные люди при виде укола или раны.

 

У меня в запасе было еще полдня. И я решила посвятить их второй дороге на пляж Атух. Той самой, которая вела к красивым ступенькам и красивым видам на пляж. Но судя по информации в интернете ситуация была неоднозначная. Либо вы едете по хорошей дороге, но спускаетесь по плохим ступеням. Либо вы едете по плохой дороге, встречаете две великолепнейшие смотровые площадки и спускаетесь по хорошим ступеням.

 

Так оно и вышло. Я считала, что я уже тертый нусапенидский калач и меня не проймешь никакими дорогами, но дорога изобиловала кочками. А метров за 150 до парковки бетонка уходила резко вниз, а потом так же резко поднималась наверх. И я поняла, что просто не преодолею этот участок ни вверх, ни вниз. Поэтому оставила байк и прошлась пешком.

 

Наверху на подходе к пляжу меня ждал пост оплаты, где надо было заплатить 15.000 рупий. Я не платила их два дня назад, потому что пришла с пляжа и не проходила этот пост. Но в этой стороне я уже побывала, поэтому пошла к своему байку и решила проехаться до развилки к дому на дереве. Тем более, что там было всего-то минут 5 езды.

Дом на дереве – это три деревянных коттеджа. Они установлены на стволах деревьев на крохотном полуостровке.

 

фото: leramulina

 

Спуск примерно метров 100 – 150 вниз. Чтобы жить в них, нужно обладать и решительностью, и выносливостью. И готовностью пользоваться сантехническими неудобствами в отдельной общей пристройке на отдалении от коттеджей.

Но основная масса туристов приезжают просто пофотографироваться на ступенях, создав имитацию того, что они будто бы живут в этих домиках на деревьях. Бросив офисную работу, размеренную жизнь и осуществляя лозунг всех инстаграмеров мира - «Living the dream».

 

фото: leramulina

 

Мне же интереснее стала беседка, которая расположена на горке за коттеджами. Я пришла к ней и ненароком спугнула индонезийскую парочку, которая миловалась в этом живописном месте.

 

Я села в тени и просто начала чувствовать, просто принимать внутрь себя то, что я вижу. Я не медитировала. Я просто прощалась с Пенидой. Ведь назавтра у меня в 11.00 был паром, который увозил бы меня на Бали. И сейчас я видела перед собой последний величественный лик Пениды, который могла встретить за эту поездку.

 

фото: leramulina

 

Нуса Пенида подарила мне за это путешествие множество глубоких и сильных эмоций. Она помогла мне попрощаться с моим страхом о том, что я якобы невыносливая, с моим опасением, что я не смогу ездить по экстремальным дорогам одна. Она подарила мне столько красот, которые я еще долго буду лелеять в моем сердце. Она подарила мне стремление позаниматься на скалодроме и когда-то вернуться на Келинкинг Бич уже более сильной и готовой к экстремальному спуску.

 

фото: leramulina

 

Со всех сторон надо мной громоздились исполинские мощные утесы, с перемежающимися слоями горных пород. Я пожалела на миг, что только вскользь когда-то прочитала университетский учебник по геологии. Ведь как мы наблюдаем возраст дерева по годовым кольцам, так же и историю Пениды можно было бы прочитать по этим слоям. В каком-то месте можно было бы увидеть следы ледникового периода, в каком-то извержение вулкана, который оставил темную полосу на этой слоистой странице.

 

фото: leramulina

 

Передо мной была летопись не только острова Нуса Пенида, но и история развития и взросления всей нашей Земли. На этой самой скале я смотрела на строки, которые были написаны еще задолго до появления человека на нашей планете, а может быть еще до появления современных животных.

 

фото: leramulina

 

Я ощущала себя крохотной песчинкой, проблемы и суета которой - ничто в сравнении со всемирной историей. Но в то же время я чувствовала невероятную силу, которой Пенида поделилась со мной и частью которой я была тоже.

 

В такие моменты ты лучше понимаешь и глубже чувствуешь созвучие с индуизмом, религией Бали. И с базовой истиной индуизма - «Ты есть то».

 

Ты, (да, и ты мой читатель!) согласно индуизму, являешься самим Богом, и не просто его малой частичкой, а Единой Божественной Сущностью.

 

Это изречение «Ты есть То», для представителей западной культуры – головоломка. Мы скорее склонны отмахнуться от него как от преувеличения или богохульства. Нам трудно понять или проникнуть в него.

 

Но в этом «Ты есть То» и есть основная идея индуизма.

 

У Бога есть два аспекта – внешний круг, который является всем сущим. А есть внутренний центр, который и есть вы, ваше истинное «Я». Весь он находится в вас в качестве вашего истинного Бытия и вашей Сущности.

 

И я, как человек, нахожусь в единстве с Брахманом, универсальной мировой душой, основой бытия, духовным началом, из которого возникает весь мир.

 

И для того, чтобы испытать это слияние, как оказалось в ходе моего путешествия, можно просто взять паром, приехать на Пениду, заплатить за парковку и входной билет, спуститься к беседке на утесе и раскрыть свое сердце.

 

А потом сидеть глядя вдаль, ощущая как сквозь тебя проносится история, энергия и жизнь нашей Вселенной. И все, чего касается твой взор, это тоже ты.