Hacía tiempo que no planeaba este viaje. La decisión de hacerlo se me vino encima.

 

Estaba haciendo una transmisión en directo con los seguidores de BaliForum y un par de veces me hicieron una pregunta sobre la isla de Nusa Penida. "¿Puedo vivir en tiendas de campaña en Nusa Penida?". "¿Cuántos días debo ir a Nusa Penida?".

 

dije en caliente: "Hace un par de años que no voy. "Voy a ir esta semana y ya te contaré". Aunque no iba a ir.

 

El programa había terminado y sabía que tenía problemas. Porque no me gusta la cháchara y estoy acostumbrado a cumplir promesas.

 

PRIMER DÍA. FERRY Y BAHÍA DE CRISTAL.

 

Era martes por la mañana y ya estaba corriendo en mi vieja Honda Vario Techno 125 hacia Padang Bay para la travesía en ferry.

Llegué a las 11 de la mañana, habiéndome enterado antes por internet de que el horario es flotante y nadie sabe exactamente en qué aguas navega y a dónde va.

 

Resultó que el ferry sale hacia Penida a las 14.00 horas y de Penida a Bali a las 11.00 horas. En otras palabras, no es ventajoso tomar el ferry a esta isla en una excursión de un día, porque en realidad se llega a la isla 3-4 horas antes de la puesta de sol. Como las carreteras de Penida no son del todo buenas, en ese tiempo tienes tiempo de conducir hasta una atracción. O puedes tumbarte en la suave arena de Crystal Bay. Pero hay que salir por la mañana y es poco probable que se vea mucho por la mañana.

Foto: leramulina

 

No había mucho que hacer en el puerto en particular. No hay asientos en el exterior, a menos que se considere asiento el parapeto de hormigón junto a la valla. El interior del edificio del puerto deportivo es sofocante e incómodo. Y todos los enchufes ya están ocupados por maníacos de Instagram y Facebook como yo.

 

La gente estaba sentada en el parapeto a lo largo del muelle. Muchos mochileros. Leyendo libros, conociéndose. El ferry a Penida esperaba en el muelle más alejado. Por cierto, otros dos transbordadores a Lombok salían de distintos muelles antes que él.

 

Los vendedores balineses aprovechaban el aburrimiento de la multitud para pasar el rato. Repartían patatas fritas, galletas y patatas fritas mientras paseaban por el paseo marítimo. Se balanceaban lenta y sedosamente con cajas y cestas de aperitivos sobre sus cabezas.

 

El ferry cuesta 31.000 rupias por billete de pasajero. 50.000 rupias por moto. Al vender el billete de moto, hice comprobar mi permiso de conducir y el certificado de registro de la moto (STNK). Estaba activo, aunque el plazo para el pago del impuesto había vencido hacía 3 meses. Pero no causó ningún problema.

 

El embarque empezó a las 13.30. La tripulación del ferry ayudó a aparcar las motos apretadas unas contra otras. El ferry estaba lleno a reventar de camiones, y me pareció que si los turistas hubieran llegado en coche a la hora de la salida, ya no habría sitio para ellos.

Foto: leramulina

 

En la cubierta central se encuentra la zona de pasajeros. Cómoda sombra, brisa marina y dispensadores de agua y aperitivos.

Foto: leramulina

 

El ferry no se balancea y la hora de viaje se hace muy llevadera. Tras la salida, un dúo indonesio entró en la sala de pasajeros y cantó un par de patéticas canciones en bahasa de forma muy patética. Pero como sólo pellizcaba las almas indonesias, los donativos llegaron de forma mucho más activa por parte de los lugareños.

 

En el punto de descarga, el conductor del camión esperaba su turno. Seguro que había pillado un buen chiste en alguna parte sobre que la frase "excuse me" en inglés es muy parecida a "kiss me" (perdón - bésame), y se paseaba entre los pasajeros locales y extranjeros cada pocos segundos diciendo "bésame, bésame". Para los extranjeros una broma repetida más de veintitrés veces no funcionaba. Los balineses, sin embargo, estallaban invariablemente en risas bonachonas y se iluminaban con sonrisas blancas como la nieve cada vez que oían "bésame, bésame".

Foto: leramulina

 

Desde el puerto fui a registrarme a un gesto en el pueblo Ped. Elegí a propósito el gesto más barato con buenas críticas en booking para ver si podía alojarme con poco presupuesto sin sufrir el desorden, las cucarachas y los gritos de los gallos.

 

Guest Yuda se encuentra fuera de la carretera. Un cartel luminoso con un nombre que no tiene pérdida. Una propietaria cansada que se mostró bastante indiferente ante la llegada de un huésped. Daba la sensación de que no era consciente del hecho mismo de la reserva, de que alguien iba a venir, por cuántas noches.

 

La habitación en sí resultó ser agradable. Grande, seca, bien ventilada, sin hongos, con un baño limpio. Las desventajas eran una bombilla muy débil, que no daba suficiente luz por la noche y que no había armario para colgar la ropa.

 

Volví a hacer las maletas y me fui a coger un trozo de Penida antes de la puesta de sol. Las carreteras de la isla dejan una sensación dual. Por un lado hay una carretera asfaltada perfectamente lisa, que a veces se estrecha y dificulta la separación de dos coches. De vez en cuando hay trozos de asfalto desprendidos junto a la carretera. Da la vuelta a la isla, en algún lugar a lo largo de la costa, en algún lugar mucho más cerca del centro.

 

Y hay otras carreteras que más lógicamente se llamarían direcciones pedregosas.

Baches, baches, barrancos, baches, baches no son un extracto del diccionario de sinónimos de "baches". Son un menú de los placeres extremos que pueden proporcionar las todoterreno peninsulares. Acechan a los viajeros en la carretera a Angel's Pool y Broken Beach, a Keling Beach, a Peguyangan Falls en una de las carreteras que llevan a Atuh Beach.

 

Hay una excelente carretera a Crystal Bay. Justo antes de llegar a la playa hay un par de descensos y ascensos bastante extremos, pero menos mal que no hay grava en la carretera y los conductores conducen con cuidado.

 

Crystal Bay se ha convertido en una playa bastante concurrida en el par de años que he estado fuera. Muchas tumbonas, cabañas warung donde comprar arroz frito, fideos fritos o pescado a la parrilla.

Foto: leramulina

 

En la playa hay un quiosco donde se puede alquilar equipo de snorkel o reservar una excursión a lugares remotos donde ver mantas. Por 200.000 rupias una excursión a Manta Bay y Crystal Bay. Por 100.000 rupias se alquilan una máscara, un tubo y aletas para practicar snorkel.

 

Me senté en la playa y recordé cómo hasta hace dos años éramos casi los únicos visitantes de la playa con mi novio. Salvo por otra docena de turistas y el personal del varung.

 

Al perder ese ambiente desértico, la playa también perdió su magia para mí. O quizá sólo echaba de menos la química que hace un par de años había traído a la península una pareja ruso-británica, que sólo podía romper su abrazo y romper sus besos por breves momentos. Durante todo ese par de horas en Crystal Bay sentí que me faltaba alguna parte vital de mi cuerpo. Y la prístina serenidad que había rodeado Crystal Bay hasta hacía dos años.

 

La arena de la playa es una mezcla de volcánica blanca y negra. Hay olas. Pero al mismo tiempo, en el lado izquierdo de la playa se pueden ver padres practicando snorkel con sus hijos.

Foto: leramulina

 

Yo no diría que merece la pena ir a Penida por la playa. Pero si estás aquí y no quieres irte lejos y bajar una empinada escalera hasta Paradise Beach, deberías ir a Crystal. Aunque sólo sea por la puesta de sol.

Foto: leramulina

 

Por la noche, me detuve en el Penida Colada resto, que fue elogiado por el Penida Tripadvisor. Un lugar atmosférico con vistas a Bali. Interior hipster y mesas ya ocupadas junto al agua. Cogí un filete de pescado a la plancha por 70.000 y después de media hora llegué a un pensamiento que se confirmó más tarde. No hay que venir aquí por ninguna delicia culinaria. La comida es sencilla y corriente. No te envenenarás, pero tampoco conseguirás el efecto sorpresa. Búscalo en otro lugar de la Península.

 

 

SEGUNDO DÍA. TEMPLO EN LA ROCA Y PLAYA ATUH Y LAS COLINAS DE LOS TELETUBBIES.

 

Decidí dirigirme a la playa que parecía más fantástica en las fotos. La playa de Atuh.

Foto: leramulina

 

Una isla verde a la entrada de la bahía con un arco angular de piedra. Elegí el camino a la playa por la costa este y no me equivoqué. La carretera era perfectamente lisa y pintoresca. A lo largo de toda la costa había casas nuevas con vistas al océano en la ladera de la derecha, esperando a que llegaran los turistas.

 

Pasé zumbando de placer junto al templo de roca. Al cabo de unos instantes me carcomía de reproche. ¡Cómo no iba a visitar algo que aún no puedo imaginar en mi mente!

 

El camino desde el aparcamiento era cuesta arriba. Gemí de mala gana, sin darme cuenta de que iba a ser la subida más fácil que había afrontado hasta entonces.

 

Después de unos cinco minutos, llegué a la puerta que daba al pequeño patio del templo. Allí estaba el sacerdote trajinando. "¿Dónde está la entrada al templo?". No me contestó. Se limitó a entregarme un vaso de agua potable Holi envuelto en plástico y señaló el libro de visitas y donativos. En la nueva hoja de la parte superior figuraba el nombre de un indonesio y un donativo suyo de 100.000 rupias. Aunque esto fuera cierto, debería haberse inventado esta tradición: empezar la nueva hoja con una suma redonda para insinuar a los visitantes la cuantía de la donación. Dejé 10.000 rupias. El sacerdote suspiró con tristeza, pero aun así me trajo un cuenco de agua bendita para bendecirme.

 

- ¿Es ésta la entrada al templo?

- ¿Por dónde?

- Aqui.

- No hay entrada.

 

Y entonces empecé a darme cuenta de que el estrecho hueco entre las rocas del patio era la entrada. Empecé a abrirme paso, agachado y todavía agarrado a las rocas con la mochila. Al cabo de unos dos metros, el hueco se hizo un poco más ancho, y luego empezó a ensancharse. Y poco después se abrió en una enorme sala, envuelta en penumbra. Una tenue luz era mantenida aquí por lámparas en forma de bola sobre patas. El silencio lo rompen los sonidos de la humedad que gotea del techo y el zumbido de los ventiladores.

 

No me di cuenta inmediatamente de que estaba solo aquí. En esta cueva oscura, con murciélagos correteando de un lado a otro y la única forma de entrar y salir es a través del horror del nacimiento. Por extraño que parezca, no me asusté en la cueva en sí. Normalmente me asusto cuando imagino un terremoto y lo que le ocurriría en caso de terremoto a la montaña que he escalado o a la cueva a la que he descendido.

 

Fue muy considerado por mi parte escribir mi nombre en el libro de visitas. Así al menos se podría saber a quién buscar bajo los escombros.

 

En medio de la sala había una pasarela de mosaico de piedra que conducía a otra sala con un altar en la parte superior y bancos bajos de piedra para rezar. No subí al altar. Habría tenido sentido subir si hubiera venido con ofrendas y quisiera ofrecérselas a los dioses. Pero iba con las manos vacías.

 

Es curioso cómo, a pesar de ser generalmente irreligioso, en lugares críticos como montañas o cuevas, intento no molestar inadvertidamente a los espíritus ni hacer que se enfaden. ¿Y si existen, crea o no en ellos, y deslizan bajo mis pies una piedra resbaladiza que me enviaría volando al infierno?

 

No estuve mucho tiempo en la cueva. Aún tenía que llegar a la playa de Atuh. Y ni siquiera había

Foto: leramulina

 

Seguí esperando que me cogiera y casi no lo hice. El aparcamiento de tierra no organizado era gratuito. Por el camino, se parecía un poco a la bajada a la playa de Bingin. Pero varias veces más larga.

 

Lo que me inspiró fue que por el camino adelanté a un matrimonio de unos 50 años. Y ni siquiera pensaron en parar. Bueno, mientras baje gente así, yo tampoco tengo que quejarme.

Foto: leramulina

 

Y la playa resultó ser realmente digna de tal descenso. Arena blanca. Una fantástica isla en la bahía frente a la playa, un palmeral. Sin restos de plástico en el agua y un agua sorprendentemente clara.

 

Las olas eran juguetonas y bastante fuertes. Eso sí, había que intentar entrar en el agua con cuidado y salir de ella. Agacharse bajo las olas rompientes para salir donde se revuelcan, meciéndote juguetonamente.

Foto: leramulina

 

La última vez que salí del agua, una ola me tiró a la orilla y arrastró mis nalgas por la arena, y ese fregado no fue lo más útil ni agradable para ellas.

 

Por la mañana hay muy poca gente en la playa. La masa principal empezó a llegar después de las 10.00 - 11.00.

El agua no sólo es cristalina, sino también muy refrescante. Como me dijo una vendedora de un café, se puede bucear con tubo y ver los peces junto al arco. Pero he oído muchas veces que Penida es famosa por sus potentes corrientes, así que decidí no nadar demasiado lejos sin un guía en la playa, donde no hay socorristas.

 

Cuatro o cinco cafés ofrecen una modesta variedad de comida. Arroz frito y fideos por 20.000-25.000 rupias. Pescado a la plancha o calamares por 50.000. Según las críticas de los turistas rusos, el pescado es completamente intragable.

 

Cogí el coco por 20.000 pensando que no se podía estropear con nada. Y me fastidié. El coco se llenó enseguida de un enjambre de moscas que tenía que espantar cada cinco segundos o se le echaban encima e intentaban meterse dentro para convertirse en un ingrediente más de mi almuerzo.

 

La camarera dijo que había vistas más interesantes desde las escaleras del extremo opuesto de la playa. No era descabellado. Estaba libre de árboles durante un tramo más largo y pude ver desde la playa que era mucho más fácil de bajar para los turistas que por la que entré.

 

Después de nadar hasta hartarme, me dirigí hacia ella. Al final de la zona civilizada de la playa me encontré con una zona de bolsas, botellas y vasos de plástico. Los mismos que participan en la conspiración de "Toda la basura llega a Bali desde Java. Aquí no tenemos basura. Es de otros".

 

La subida fue muy fácil. Lo único que me detenía era que, tras cada par de pasos, quería detenerme y limitarme a admirar las vistas abiertas del agua azul penetrante de la bahía, el arco espacial y el mar de vegetación, que me impregnaban, me embriagaban y me sumían en la euforia. Incluso tuve reparos en hacer fotos con mi cámara. Me parecía que la vista en el visor era tan seductora que no dudaría en dar un par de pasos hacia el abismo, hipnotizado por el esplendor del paisaje.

Foto: leramulina

 

En la cima encontré un varong con comida, bebida y una colina con vistas al mar. Tenía una vista mucho mejor del arco y las islas que la colina donde aparqué la moto. La isla de Lombok se divisaba en el horizonte, y pasé unos minutos imaginando mis futuros viajes por Lombok y la ascensión al Rinjani.

Foto: leramulina

 

No había mucho más que ver en particular. Caminé hasta la playa y volví al aparcamiento. Conduje un poco más por la carretera que lleva al mar, con la esperanza de encontrar algún tipo de mirador. No había ninguna. Pero había rastros de obras que indicaban que habían intentado construir una carretera de acceso a la playa y que quizá dentro de cinco años estaría abierta.

 

Estaba tan lleno de felicidad por ir a la playa que no me apetecía especialmente ir a ningún sitio. Pero por el camino, a juzgar por el mapa, me esperaban unas colinas de teletubbies.

 

Nunca había visto el programa, pero tenía una idea de cómo era la intro del mismo. Por eso las colinas se llamaban así. Pero si está de camino, ¿por qué no?

 

Mi telco internet me apoyó heroicamente en la Península en cada curva y bajada. Me deslizaba cuidadosamente notas de los miradores y vistas más interesantes.

 

Así, después de unos 20 minutos de serpentear por la carretera con las vistas que me daban ganas de gritar "¡Penida! Te quiero!", mi Internet me indicó un desvío hacia una carretera comarcal. No fue un viaje largo por un camino de tierra con piedras. No bajaba en extremo ni subía. Pero a mi izquierda se desplegaba una magia de verdes colinas que, como en un dibujo animado, se amontonaban una a una y jugaban con los tonos de verde de las sombras creadas por las frondosas nubes.

Foto: leramulina

 

Incluso antes del punto oficial, que en los mapas se llama Teletubbies Hill, hay un par de miradores. Uno sólo con vistas, y otro con un césped enmarañado de caminos pisoteados por el que no da pavor caminar, porque parece una serpiente tomando el sol que seguro verás.

Foto: leramulina

 

Había unas cuantas motos balinesas aparcadas en el mirador oficial. Una romántica pareja se acurrucaba castamente sobre la hierba baja. Pero la vista desde este punto de observación no era tan buena como desde el primero. La colina del centro estaba cubierta de vegetación oscura y desentonaba con el verdor despreocupado y brillante.

 

Este lugar no tenía nada de especial. No hay nada especial que hacer aquí y uno sólo quiere estar. Deslizarse de un lado a otro por las laderas de las colinas esmeralda. Sentir el cosquilleo de la tierna hierba en los tobillos, exponer el rostro a la brisa que se eleva sobre las alturas.

 

Sumerge tu alma en la belleza. Empápate de ella y deja que florezca en tu interior en esparcimientos invisibles de inspiración, sonrisas y amabilidad. Tan saciado que fui incapaz de quitarme la dichosa sonrisa de la cara, conduje de vuelta a casa.

Seguí un camino suave, lleno de bajadas, pero suficientemente seguro. A través de tranquilas aldeas a la sombra de verdes matorrales y frondosos arbustos de buganvillas de color rosa brillante.

 

Por la noche fui a Warung Tu Pande, que en Tripadvisor figuraba como "número uno de la península" y me reafirmé en mi opinión sobre los merenderos de la isla. Me dio la sensación de que la mayoría de los restaurantes de la Península recibían altas puntuaciones de los comensales, no por la comida sino por las sonrisas azucaradas de los camareros.

 

Reservé un gest para los dos días siguientes por casi el mismo precio que Yud. Pero tenía mejores notas por el servicio y la reserva tenía la tentadora información de que el precio se reducía un 40% para mí.

 

El señuelo funcionó. Además, me decepcionó el internet del albergue de Yuda. Fue suficiente para el internet en mi teléfono. El internet de mi ordenador estaba muerto.

 

Foto: leramulina

 

La playa de Keling es un ejemplo perfecto de cómo Instagram ha "hecho" el lugar. Nubes de fotos de usuarios con la cresta deslizándose hacia el océano como el cuerpo de un dragón han reventado instagram. Ahora parece que no has visitado Penida si no te has hecho un selfie así. Así que hay una cola de gente agolpada frente al selfie pad, ansiosa por tachar su lista de "hacerlo en esta vida".

Foto: leramulina

 

Hay una docena de varungas repartidas por los alrededores que ofrecen comida y bebida sencillas. Y también una oportunidad de recuperar el aliento para los que se aventuran a bajar a la playa.

 

Yo bajé. Desde la cresta, los escalones descienden por la ladera hasta la cabeza del dragón. Las barandillas son palos de 3 a 5 centímetros de diámetro, atados con hilo de plástico azul a delgados árboles que crecen a lo largo del sendero.

Foto: leramulina

 

Los "escalones" están tallados en la roca o, donde hay un descenso muy pronunciado, son los mismos palos atados a los árboles. Hay palos que están destartalados y sólo atados en un sitio o tambaleantes. El paseo hasta la curva no daba miedo. De vez en cuando había instagramers haciendo fotos en una curva del camino y luego en otra.

Foto: leramulina

 

Llegué al punto en que el camino giraba en sentido contrario y se dirigía hacia la playa. "Sí, bueno, no pasa nada, ayer también bajé por el sendero hasta la playa", decidí y, anticipándome a la playa secreta, me dirigí hacia la continuación del sendero.

 

El problema era que el sendero no giraba exactamente en sentido contrario. Era cuesta abajo. Es decir, había tramos que iban de lado, pero se alternaban con otros que parecían una escalera de altillo. Pero en mi caso el desván estaba a unos 100 metros de altura y definitivamente no había ningún colchón blando en la parte inferior.

 

A unos 50 metros me encontré con un indonesio en el camino que estaba sentado hablando por teléfono. Probablemente era el lugar más extraño para realizar una actividad así. Sólo pudo interrumpirle un escalador agarrado a una pared escarpada, enviando selfies a instick.

 

No sé exactamente qué estaba haciendo. Tal vez estaba tratando de encontrar una aplicación en la Apple Store para ayudar a detener los ataques de pánico.

 

Le esquivé y continué mi descenso. Cada vez creía menos en el poder salvador de la barandilla, y cada vez más pensaba que mis fuerzas ya no eran suficientes para remontar el camino lleno de baches hasta Angel Billabong. Lo curioso era que empezaba a pensar que estaba a punto de entrar en pánico, incapaz de bajar o subir, y que me quedaría medio día con las manos temblorosas sobre un endeble árbol.

 

Miré a los pocos afortunados que habían conseguido llegar a la playa, corriendo por la arena blanca y nadando en las perfectas aguas cristalinas, tambaleándose, riendo.

Foto: leramulina

 

Y a los 40 metros de bajar a la playa me di cuenta de que ya no me motivaba bajar, porque mis beneficios personales de bajar a esta playa quedaban eclipsados por las pérdidas. Tiempo, energía. Y la constatación de que si resbalo, me caigo y me rompo algo, será otra noticia de la serie de "turista ruso en busca de selfies se estrelló en un popular balneario". Y los comentarios, con razón, se burlarán de mí y de mi estupidez.

Foto: leramulina

 

No quería estar en esa triste lista, así que empecé a subir. No fue nada fácil. Cuando subí de nuevo a la zona de visionado de insta-footage, sólo quería tumbarme en el suelo boca arriba y quedarme tumbada en el suelo sin moverme durante una media hora.

 

Entré en el warung, pedí un coco, calmé mis palmas temblorosas y me prometí a mí mismo tomar clases de escalada en roca para volver aquí de nuevo algún día.

 

Baches, baches, barrancos, baches, baches: ese estribillo se oyó de nuevo en el camino hacia Broken Beach y Angel Billabong. Broken Beach es Broken Beach. Y Broken Road viene como un extra gratuito y una aventura añadida.

 

También se oían de vez en cuando las palabrotas de una pareja de habla inglesa que iba a mi lado, escandalizándose y echándose faroles y mierdas el uno al otro mientras iban sentados en la moto. En un momento dado pararon y la chica se bajó de la moto y pretendió dejar al chico del todo y para siempre. Y este era uno de los lugares equivocados para semejante capricho. Ella aún podía salir de la cabaña de la estación rusa del Ártico por la noche en plena ventisca para darle su "fi". O saltar de su barco a un río infestado de cocodrilos para decirle: "Se acabó, me voy". Pero prevaleció la sensatez, empaquetaron sus diferencias, se subieron a la moto y se sacudieron aún más los baches.

 

Las carreteras de la Península son muy extrañas. Si buscas en Google el tiempo de viaje de una atracción a otra, siempre es de una hora. Porque nadie sabe a ciencia cierta si se te reventará una rueda, si te caerás a la carretera y te harás un rasguño o si simplemente te arrastrarás a paso de tortuga por los baches, cuántas veces te pasará y cuánto tiempo tendrás que vendarte la rodilla y arreglar la rueda. Así que el tiempo es casi siempre de una hora más o menos, supongo.

 

En el aparcamiento cercano a Billabong o Angel Works, pagué 5.000 rupias y seguí las indicaciones. Hay una pasarela de cemento muy cómoda con amplios escalones alrededor de los baños. La gente se agolpaba esperando a que salieran los fotógrafos para hacerse una foto.

Foto: leramulina

 

Es más bien un "insta-conveyor". Pero eso no quiere decir que el sitio esté mal del todo. Es precioso. Los rayos de sol que caen en el arroyo encienden los colores verdes y azules más increíbles en las profundidades. Y toda esta locura de colores está enmarcada por los picos negros de los acantilados, cuyas agujas han sido esculpidas por las olas del océano durante millones de años.

 

Más adelante, el sendero conducía a Broken Beach, otra atracción insta. Aquí había menos multitudes de instagramers y también menos cámaras de drones. Lo único que me salvó del sol fue un pareo mojado alrededor de la cabeza.

Foto: leramulina

 

Después de pasear por las colinas, estaba tan cansada que hice las maletas para volver a casa. El viaje de vuelta fue igual de accidentado, pero pasó de la rabia a la piedad cuando llegué al cruce con la estatua que conecta las carreteras a Crystal Bay, a Broken Beach y a las zonas civilizadas de Toya Pakeh y Ped.

 

 

CUARTO DÍA. TEMPLO DE SEGARA QIDUL Y CASA DEL ÁRBOL

 

Decidí dedicar el último día de mi viaje al templo, que se encuentra justo al lado de las cataratas Peguyangan, bajo un acantilado. El trayecto no fue el mejor. Pero fue algo intermedio entre el horror de la carretera a Angel Billabong y la perfección de la carretera a Crystal Bay. Superé el calvario sin quejarme más.

 

Aparcar en el templo costaba 5.000 rupias. Por 5.000 aquí se alquilan pareos porque hay que andar todo el camino en pareo. Las escaleras también forman parte del templo. Los europeos pueden llevar tops, incluso camisetas. Aquí nadie es estricto con los hombros cubiertos, porque la bajada es pesada y seguro que hace calor. No es necesario llevar agua potable abajo, pero es mejor llevarse una botella vacía para sacar su propia agua de manantial sagrada si le interesa y cree en sus poderes milagrosos.

Foto: leramulina

 

Bajan escalones de metal azul, que no se tambalean y parecen seguros. En algunos lugares las escaleras son más llanas, en otros más empinadas. Da un poco de miedo cuando hay que trepar por la tubería de agua que lleva el agua de la cascada montaña arriba.

Foto: leramulina

 

También da un poco de miedo en el último tramo al acercarse al templo, porque hay olas embravecidas bajo las escaleras a unos 30-40 metros, y pasas justo por encima de ellas.

Foto: leramulina

 

Más allá de las escaleras comienza la zona del yacimiento por encima de la pared del acantilado en la que se encuentra el templo. El templo es muy sencillo. La puerta Chandi Bentar, una estatua de la diosa de los mares Ruru Kidul, el altar del dios supremo balinés Sang Hyang Vidi Vasa, una estatua de Ganesha y varios manantiales de agua bendita.

Foto: leramulina

 

La cascada en sí no es especialmente impresionante. Pero la atmósfera de tranquilidad y unión con el océano es lo que provoca las emociones más vivas.

 

Me dispuse a bajar cuando dos parejas de viajeros entraron en el templo frente a mí. Me quité las sandalias porque parecían resbaladizas y caminé descalzo sobre las rocas para sentir con más seguridad la superficie y evitar resbalar. No es una buena estrategia porque las rocas son afiladas y me muerden los pies, así que hay que caminar muy despacio y sentir cada roca antes de poner el peso del cuerpo sobre ella para no hacerse daño.

 

En unos 100-150 metros se llega al final de la zona del templo y al principio de la zona de baño. Allí podrá quitarse la ropa, quedarse en bañador y bajar por los resbaladizos escalones, donde el agua se derrama hasta la zona de baño junto al océano. Las olas chocan contra las rocas y el bañista, en la pequeña piscina, es bañado por una nube de rocío.

Foto: leramulina

 

Estuve en la Península entre luna llena y luna nueva y las olas eran débiles. Sospecho que los días en que las olas son fuertes, nadar en esta piscina hace cosquillas a los nervios. En mi presencia, un americano se sentó en la terraza junto a la piscina, asomándose imponente para hacerse una foto. Pero al ver acercarse la ola empezó a huir urgentemente a la piscina para evitar ser arrastrado al océano.

 

Este templo es un lugar en el que apetece quedarse más tiempo. Y no porque haya una cuesta arriba y quieras coger fuerzas. Es porque se puede sentir la fuerza de las olas, los poderosos acantilados que sobresalen por encima y, de vez en cuando, aprovechar los manantiales para beber agua pura y dulce.

 

Me hubiera gustado comprar cestas con ofrendas para los espíritus. No es que sea una ferviente creyente en todas las ceremonias balinesas y en llevar a cabo todos los rituales. Me parece que si llegas a un lugar y te sumerges en las acciones de la gente que vive allí, puedes acercarte al menos un poco más a la visión del mundo de quienes crearon estos templos.

¿A quién se le ocurrió construir un templo situado bajo un acantilado de 200 metros, cuando hace siglos no sólo no había carretera por aquí, sino que tampoco había forma de hacer un camino seguro para descender? ¿Cómo se construyeron todas esas escaleras cuando aún no era posible fabricar peldaños de metal resistentes? ¿Qué poder les impulsó en esta peligrosa empresa? ¿Trajeron los materiales para el templo en barco y los cargaron desde allí hasta la orilla, o los bajaron caminando esos 200 metros desde arriba?

 

Me di cuenta de que era inútil preguntar a los tres porteros de la cima del templo. Estaban en el habitual estado general de meditación balinesa, donde a uno no le molesta nada y cualquier pregunta se percibe como una agitación de la mente. Así que me dejé estas preguntas para hacer cosquillas a mi mente y mantenerla despierta.

Foto: leramulina

 

El camino de vuelta, curiosamente, resultó más estimulante. El caso es que, cuando vuelves a subir, ves los peldaños de la antigua escalera, que, según los guardianes del templo, se terminó de reponer hace seis meses. Y la verdad es que no quería estar en ella hace seis meses. Los pilares oxidados y carcomidos de la vieja escalera se ciernen ante tus ojos, ves lo que aguanta la escalera actual, y quieres apartarte como se apartan las personas sensibles a la vista de un pinchazo o una herida.

 

Aún me quedaba medio día libre. Decidí dedicarlos al segundo camino hacia la playa de Atuh. El que llevaba a unas escaleras preciosas y a unas vistas preciosas de la playa. Pero a juzgar por la información de internet, la situación era ambigua. O tomas el camino bueno pero bajas por los escalones malos. O coges el camino malo, te encuentras con dos miradores estupendos y bajas por los escalones buenos.

 

Así es como resultó. Pensaba que era un nusapenidiano desgastado y que no me podía ayudar ningún camino, pero la carretera estaba llena de baches. Unos 150 metros antes del aparcamiento, la carretera de cemento descendía en picado y luego subía con la misma pendiente. Y me di cuenta de que no podía ni subir ni bajar. Así que dejé la bici y caminé.

 

En la cima, camino de la playa, me esperaba un peaje en el que tenía que pagar 15.000 rupias. No lo había pagado dos días antes porque había venido de la playa y no había pasado por el puesto. Pero ya había pasado por este lado, así que fui a por mi moto y decidí ir hasta la bifurcación que lleva a la casa del árbol. Sobre todo porque era sólo un paseo de cinco minutos allí.

La casa del árbol son tres casitas de madera. Están situadas sobre troncos de árbol en una pequeña península.

Foto: leramulina

 

Son unos 100-150 metros cuesta abajo. Para vivir en ellas se necesita determinación y resistencia. Y la voluntad de utilizar las instalaciones sanitarias en un anexo comunal separado a cierta distancia de las cabañas.

Pero el grueso de los turistas viene simplemente a hacerse fotos en las escaleras, creando la imitación de vivir en estas casas en los árboles. Abandonando el trabajo de oficina, una vida comedida y haciendo realidad el lema de todos los Instagramers del mundo: "Vivir el sueño".

Foto: leramulina

 

Me interesaba más el mirador de la colina que hay detrás de las casitas. Me acerqué a él y, sin querer, espanté a una pareja indonesia que se besaba en este pintoresco lugar.

 

Me senté a la sombra y empecé a sentir, a asimilar lo que veía. No estaba meditando. Me estaba despidiendo de Penida. Después de todo, al día siguiente tenía un ferry a las 11:00 que me llevaría a Bali. Y ahora veía frente a mí la última cara majestuosa de Penida que encontraría en este viaje.

Foto: leramulina

 

Nusa Penida me proporcionó muchas emociones profundas y fuertes durante este viaje. Me ayudó a decir adiós a mi miedo a ser supuestamente insoportable, a mi miedo a no ser capaz de conducir sola por las carreteras extremas. Me ha regalado tanta belleza que guardaré en mi corazón durante mucho tiempo. Me dio ganas de hacer escalada en roca y algún día volver a la playa de Keling ya más fuerte y preparada para el descenso extremo.

Foto: leramulina

 

Por encima de mí se alzaban gigantescos y poderosos acantilados, con capas de roca intercaladas. Lamenté por un momento haber leído brevemente un libro de texto universitario de geología. Igual que juzgamos la edad de un árbol por sus anillos anuales, podíamos leer la historia de la Península en aquellas capas. En algunos lugares se veían huellas de la Edad de Hielo, en otros de una erupción volcánica que dejó una oscura estela en esta página de capas.

Foto: leramulina

 

Ante mí tenía una crónica no sólo de la isla de Nusa Penida, sino del desarrollo y maduración de toda nuestra Tierra. En esta misma roca, estaba mirando unas líneas que habían sido escritas mucho antes de que los humanos aparecieran en nuestro planeta, o quizá incluso antes de la aparición de los animales modernos.

Foto: leramulina

 

Me sentía como un diminuto grano de arena, cuyos problemas y agitación no eran nada en comparación con la historia del mundo. Pero, al mismo tiempo, sentí el increíble poder que Penida compartía conmigo y del que yo también formaba parte.

 

Es en momentos como éste cuando comprendes mejor y sientes una consonancia más profunda con el hinduismo, la religión de Bali. Y con la verdad básica del hinduismo: "Tú eres eso".

 

Según el hinduismo, tú (¡sí, tú, lector!) eres Dios mismo, y no sólo una pequeña parte de Él, sino la Única Esencia Divina.

 

Esta sentencia, "Tú eres Eso", es un enigma para los miembros de la cultura occidental. Tendemos más bien a descartarlo como una exageración o una blasfemia. Nos resulta difícil comprenderlo o penetrar en él.

 

Pero este "Tú eres Eso" es la idea básica del hinduismo.

 

Dios tiene dos aspectos: el círculo exterior, que es todas las cosas. Y está el centro interior, que eres tú, tu verdadero yo. Todo está dentro de ti como tu verdadero Ser y tu Esencia.

 

Y yo, como ser humano, estoy en unión con Brahman, el alma universal del mundo, la base del ser, el origen espiritual del que surge todo el mundo.

 

Y para experimentar esta fusión, como ha demostrado mi viaje, basta con coger el ferry, llegar a Penida, pagar el aparcamiento y la entrada, bajar al mirador del acantilado y abrir el corazón.

 

Y luego sentarse mirando a lo lejos, sintiendo la historia, la energía y la vida de nuestro universo fluir a través de ti. Y todo lo que toca tu mirada también eres tú.